Nacionalizmi europian ka vdekur! Rroftë gastronacionalizmi europian!

Një kontinent i bashkuar nga traktatet mbetet i përçarë nga recetat, shkruan The Economist

E sulmuar nga Rusia, e përmbytur ekonomikisht nga Kina dhe e braktisur nga Amerika, Europa prapëseprapë mund të besohet se do të përqendrohet te gjërat që kanë vërtet rëndësi.

Si, për shembull, mënyra e saktë për të gatuar spageti karbonara. Kur muajin e kaluar u zbulua se një dyqan brenda Parlamentit Europian në Bruksel po shiste kavanoza me salcë karbonara të gatshme që, sipas raportimeve, përdorte përbërës të gabuar, Francesco Lollobrigida, ministri italian i Bujqësisë, reagoi me seriozitet solemn, si për çështje lufte e paqeje.

Si mund të quhej karbonara një salcë që përmbante pana – crema! Madonna mia! – dhe një prerje të pasaktë mishi derri?

Çfarë do të vinte më pas, ananas mbi pica? Kjo ishte qartësisht e papranueshme, u zemërua ministri populist, i cili rastësisht është edhe kunati i Giorgia Melonit, kryeministres së Italisë. U kërkua me ngulm një hetim. Përballë kërcënimeve ekzistenciale, kontinenti tregoi edhe një herë talentin e tij për t’u dhënë përparësi gjërave të panegociueshme.

Zemërimi vezuvian i zotit Lollobrigida ishte simptomatik: ushqimi mund të ngjallë emocione më të forta në Europë se pothuajse çdo temë tjetër. Zakonet kulinare vazhdojnë t’i ndajnë vendet e saj, edhe pse ato janë afruar në shumë drejtime të tjera. Për dekada, Bashkimi Europian ka zbutur me durim nacionalizmin e tepruar.

Përmes samiteve të njëpasnjëshme, 27 sisteme ligjore kombëtare janë harmonizuar, kontrollet kufitare janë zhdukur, monedhat janë shkrirë në një. Por një kontinent i qepur bashkë nga traktatet mbetet i grisur nga recetat.

Nga Dublini në Lublin dhe nga Malmö në Palermo, shijet europiane kanë mbetur të palëkundura ndaj 70 viteve të integrimit europian. Amerikanët hanë pothuajse të njëjtin ushqim kudo që të jenë. Por shërbejini djathë holandez një greku, ose gjellë irlandeze një spanjolli, dhe më e mira që mund të shpresosh është heshtje.

Sot konsiderohet e pahijshme që një europian të përçmojë një fqinj, me gjasë aleat në ndonjë negociatë jetike të BE-së. Por goditjet ndaj kuzhinës së tyre mbeten shenjë e virilitetit patriotik. Nacionalizmi europian ka vdekur. Rroftë gastronacionalizmi europian.

Veçoritë dietike janë përdorur prej kohësh për të tallur ata matanë kufirit. Gjermanët njihen pa shumë dashuri si Krauts, francezët si Frogs, britanikët si rosbifs, në aludim për mënyrat e tyre të papërpunuara të gatimit të viçit, e kështu me radhë. Politikanët në mbarë Europën e dinë se nënvlerësimi i aftësive kulinare të fqinjëve përqafohet në shtëpi.

Presidenti francez Jacques Chirac dikur shpalli se kontributi i vetëm i Britanisë në bujqësinë europiane ishte sëmundja e lopës së çmendur dhe se “nuk mund t’u besosh njerëzve që gatuajnë kaq keq”, gjë që, nga këndvështrimi i BE-së, doli e vërtetë. I ndjeri Silvio Berlusconi e përshkroi ushqimin finlandez si të përbërë kryesisht nga drerë të marinuar.

Hakmarrja e një pronari restoranti finlandez, një Pizza Berlusconi me mish dreri të tymosur, arriti të mposhtte dhjetëra konkurrentë italianë në një festival pice në Nju Jork.

Ushqimi dhe globalizimi

Në çështjet e kuzhinës, ashtu si në ekonomi dhe klimë, një vijë horizontale e ndan kontinentin. Ata mbi të, veriorët e pasur e të lagur nga shiu, gatuajnë kryesisht me gjalpë dhe janë të afërmit e varfër gastronomikë të kontinentit.

“Kuzhina” e tyre, pretendojnë fqinjët jugorë, është një mënyrë efikase për të shpërndarë kalori, e përshtatshme për mungesën e tyre të lindur të humorit; kush ka kërkuar ndonjëherë me dëshirë një restorant gjerman, holandez apo polak?

Jugorët, në të kundërt, janë të vajit të ullirit. Italianët, grekët dhe francezët (të cilët me zgjuarsi qëndrojnë mbi vijën vaj-gjalpë) e shohin vaktin si një rast të shenjtë, që ushqen shpirtin po aq sa trupin.

Veriorët pro-tregtisë së lirë, me ushqimin e tyre të vakët, kanë përfituar shumë nga globalizimi: mjafton të shohësh sa shpejt britanikët hoqën dorë nga rosbif-i në favor të chicken tikka masala, dhe si gjermanët u dyndën drejt döner kebab-it. Jugorët e pëlqejnë atë që kanë dhe duan ta mbrojnë. Pjesërisht, ata zemërohen nga imitimet e dobëta të recetave të nonnave të tyre.

Skandinavët i shërbejnë pa problem makaronat me ketchup, ndërsa polakët servirin makarona me luleshtrydhe (më mirë të mos e dijë zoti Lollobrigida). Jugorët janë kundërpërgjigjur me zell kundër këtij përvetësimi kulinar.

Që prej vitit 1992, BE-ja zbaton rregulla që përcaktojnë se disa ushqime mund të vijnë vetëm nga zona të caktuara, duke siguruar, për shembull, që vetëm grekët të prodhojnë feta dhe që Parmixhano të vijë nga veriu i Italisë.

Nga mbi 1,500 ushqime tashmë të mbrojtura, më shumë se 70% vijnë nga pesë vende jugore. Më 10 dhjetor, UNESCO e zgjeroi listën e trashëgimisë kulturore jomateriale të njerëzimit për të përfshirë kuzhinën italiane, duke e bërë Italinë vendin e parë që merr një vlerësim të tillë. Nuk ka, me sa duket, plane për të njohur kuzhinën holandeze.

Zënkat gastronacionaliste të Europës janë të shijshme sepse shpesh janë komikisht të vogla. Është narcizmi i dallimeve të vogla. Belgët zemërohen që “patatet franceze” mbajnë emrin e fqinjëve të tyre, duke pasur parasysh epërsinë e dukshme belge në përgatitjen e tyre.

Grekët pretendojnë pronësinë e “kafesë turke”. Të gjitha vendet e Europës Jugore distilojnë fruta në ndonjë pije të fortë, më së miri e shijuar në diell; kush mund ta dallojë vërtet mes uzo-s greke, mastikës bullgare dhe rakisë ballkanike?

E megjithatë, secili vend e trajton përzierjen e vet si nektar perëndish, ndërsa e përçmon pijen e fqinjit. Ukraina dhe Rusia janë grindur prej kohësh për origjinën e supës borscht, secila duke përdorur pretendimin e tjetrës si provë të kokëfortësisë.

Ushqim për mendjen

Në një epokë të globalizuar, ku ushqimi “fusion” i denjë për Instagram kalon mbi traditat lokale, a nuk është i arsyeshëm pak shovinizëm kulinar? Vetëm deri në një pikë.

Sepse të përshkruash një mënyrë “korrekte” për të përgatitur një pjatë, ose ta lidhësh atë ngushtë me një vend të vetëm, do të thotë të humbasësh nga sytë mënyrën se si evoluon kuzhina.

Kuzhinierët huazojnë, përshtatin dhe përmirësojnë atë që gjejnë. Shumë tradita ushqimore janë, në fund të fundit, të sajuara.

Karbonara që italianët e mbrojnë kaq me zjarr nuk është një pjatë stërgjyshore: receta e parë e njohur u botua në vitin 1952, në Çikago. Vetëm në vitet 1990 u konsolidua versioni aktual “kanonik”, një e vërtetë që sfidon mitin e traditës./The Economist/ Monitor/